Salgında Türkiye’ye yönelen lüks ve ulaşılabilir lüks markalar ülkeden çıkıyor. TMD Lideri İzzet Stamati, “Vergilerin de yol açtığı yüksek maliyetler fiyat tutturmalarını zorlaştırıyor” diyor.
Merkezi Londra’da bulunan data tahlili ve danışmanlık şirketi GlobalData’nın son raporu, lüks giysi pazarının salgına karşın geçen yıl yüzde 24,1 büyüdüğünü ortaya koydu.
Yine dünyada artan enflasyonist baskıya karşın, bu yıl da büyümenin sürmesi ve pazarın 149 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor.
Dünya gazetesinden Yener Karadeniz’in aktardığına nazaran 30’u aşkın yabancı markayı temsil eden Tescilli Markalar Derneği’nin (TMD) Başkanı İzzet Stamati, katma bedelli ihracatta büyük değere sahip markaların Türkiye’den çıkışa yöneldiğini anlattı.
Brandy’s çatısı altında Calvin Klein’den Versace’ye, Armani’den Hugo Boss’a, DKNY’den Guess’a kadar onlarca markanın satışını gerçekleştiren İzzet Stamati, “Salgında Uzakdoğu’daki yüksek navlunun da tesiriyle lüks ve ulaşılabilir lüks markalar üretim için Türkiye’ye yönelmişti. Biz de burada üretim yapmaları noktasında her vakit baskı yapıyorduk. Lakin gelinen noktada bu avantajı yavaş yavaş yitiriyoruz. Pandemi devrindeki kazanımları kaybedilebiliriz. Bunun en değerli sebebi de artan üretim maliyetleri ve hammaddede uygulanan vergiler. Bu alanlarda yaşanan fiyat artışları markaların burada fiyat tutturmasını zorlaştırıyor. Bizim de çalıştığımız markalar artık Türkiye’de fiyat tutturamadıklarını söylüyorlar. Avantaj neredeyse üretimi oraya kaydırmaya gidiyorlar” diye konuştu.